早上七點左右，神清氣爽地醒了過來。四周靜悄悄的，同房的女孩還在睡，只有從窗外灑進來的光線落在地板上搖曳著。
今天打算坐下午的車去宏村。原本還煩惱著整個早上沒事做，但昨晚滑手機時赫然發現“黎陽in巷”——原先我想去的點之一，是另一條老街。
本來以為它在另一個村鎮，結果竟然只與屯溪老街隔了座小橋，簡直踏破鐵鞋無覓處，得來全不費功夫啊，這下也不愁早上無處去了。
二月底是冬春交接時節，天氣逐漸穩定，今天一樣是個出太陽的好日子，帶有一點清晨的涼意。
這個時刻的屯溪老街與下午、晚上又是截然不同的感覺，街道正要慢慢甦醒，店家彼此接著開門；路上幾乎沒有觀光客，倒是載著貨的摩托車來回穿梭著，還有孩童與狗兒起個大早、互相道好。
這時太陽初上，光與影的對比特別明顯，老屋上精緻的雕刻裝飾，被陰影勾勒出輪廓，帶出時間的遞進感。
屯溪老街一出來就是屯溪老大橋，說是大橋其實小得很，寬度要容納兩台車都勉強，倒是電動車跟行人走得多；而且也不過才一百多公尺的長度，兩分鐘就走完了。
過了橋，再往前直走一點，就能看見大大的黎陽老街牌坊了。此刻的黎陽老街倒是比隔了座「大橋」的屯溪老街熱鬧得多。
不曉得是不是來的時間點太好，正好一片悠閒雅靜，而陽光斜照在老屋上形成的光影太美，我一下就對這裡充滿好感。
同樣是老街，但這裡比屯溪老街少了那些千篇一律的觀光特產店，氣氛就沒那麼商業化，雖然多了些現代建築，很多是新建或正在建設的餐廳，但路比較寬敞；而古典與現代彼此交錯，互相融合而不衝突，有幾分文創園區的文青感。
這裡有些古徽州宅院也開放參觀，像是靠近入口處的「石家大院」是清代時期建築，是當時最大的老字號藥店，也兼坐堂行醫。
或者有些老屋被用來作為旅店與咖啡，幾百年建築的斑駁外牆上爬滿枝條，緩緩蔓延掛在鐵鏽的招牌上，特別有歷史感。
黎陽in巷共劃分成四個區塊：濱江酒吧休閒街區、黎陽老街文化街區、特色美食街區及婚慶會務區。
在來黎陽老街之前，特地上大眾點評找了有什麼好吃的。
看到有間「周一碗餛飩」非常火，備受好評，卻很多評論都說營業時間不定、點評上標示的位置也不準確，所以我也是找了好一會——後來才發現老街上都有店家位置標示。
原本還擔心沒開（這時也才早上八九點），結果總算發現冒著熱氣的小攤子，簡直太好了。
這一區塊除了時髦的新餐廳，還有很多像周一碗這種中式小吃店，雖然有店面，但座位大多會擺個小攤子、再在門口放幾張桌椅，營造傳統店面的模樣。
老闆娘一看到客人上了門，就很熱情的招呼過來，不停說著她家餛飩多好吃又多好吃，是別處絕對吃不到的，還說之前有上海人來她們這吃過後，愛吃到說每天每餐都要來吃，她還特地錄下視頻，掏出手機給我看，只要來一桌客人，就拿出來秀一次，實在是很有趣。
店裡的餐點非常簡單，就只賣五樣東西：餛飩、臭豆腐、煎餃、鴨頭跟鴨爪。
我就專程來吃餛飩的，一碗 RMB $10。老闆娘現點現包，手藝靈活得緊，沒幾下就包好下鍋了。他們的餛飩皮薄如蠶絲，下去燙一會兒馬上就能起鍋。
「周一碗」的是珍珠餛飩，大概只有一般餛飩的一半大小，但滿滿一碗總共有15個，份量倒是剛好。
皮薄到近乎透明，而裏頭肉餡少得幾乎吃不出來，但湯頭很不錯、又清淡，裡頭還放了些麻花增添口感，很適合早餐來上一碗。
吃沒幾口餛飩，又止不住好奇心，追加了一盤煎餃。
煎餃就等了比較久。
同樣皮薄，但比餛飩皮厚一些、也比較大顆，底部煎來無比脆口、金黃香酥。而且餡料非常豐富：有香菇、香菜、冬筍、韭菜、肉，比上餛飩好吃多啦，又飽足又香，再加上店家自製的辣椒醬，堪稱完美，即便底部厚厚一層油也不管了。
酒足飯飽後，我腆著肚子把整個老街完整繞了一圈，其實並不很大，也幾乎是餐廳，這一大早沒太多可逛的，就是很適合散散步。也有一些咖啡廳、酒吧，到了晚上想必又是另一番風貌，在這裡的旅店待上幾晚，晚上出來小啜一杯、再沿著河岸走走，多麽愜意。
旁邊就是河岸與碼頭，讓人步調不自覺都會慢下來。
當天陽光有些刺眼，如果是傍晚或著更加陰涼的時候來，想必會更舒適。
這裡有座文峰橋，是黃山市率水、橫江、新安江三江交匯口西側的一座橋。
它不僅是交通要道，還是一道美麗孤寂的風景，聽說晚上點燈後尤其美。
帶著愉快美好的印象離開了黎陽in巷，我在回青旅路上又買了些水果，這裡的水果實在便宜的不行，不買對不起自己，大橘子裝了4、5顆也才RMB $9.4，又甜又多汁。
接著，往傳說中仙境般的徽州古鎮——宏村前進。
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